На замену диска ушло 2 дня, полностью с 9 утра до 1 ночи, менял один. Сложности были в подвеске, с мануалом по порядку снятия не сходилась, пришлось переводить японский мануал, и то после порванного пыльника, и откуда не возьмись свалившегося стартёра, что и послужило сигналом к началу перевода.
Начал с самого простого — подготовил двигатель, отсоединил все шланчики проводки, тросики, массу, и прочие мелочи, — воздушный фильтр, контролирующие клапана, катушку зажигания, и прочее что может мешаться.
Вёл чёткий список что откуда, и в какой последовательности отцеплял (этого можно не делать) долго, но потом за — то лишних деталей не остаётся, и не приходится откручивать деталь два раза, чтоб она не мешалась прикрутить другую.
Потом взялся за мелочи по крупнее, стартёр открутил, все гайки крепления коробки ослабил, двигатель за картер под домкратил, снял реактивную тягу крепления двигателя, (находится в близи воздушного фильтра, на твоем, скорей под трубой всоса воздуха), нижнюю упорную балку снял, от коробки упор в нижнюю балку открутил.
Последовательность может быть не точной, или что-то могу упустить, не использовать в качестве инструкции к действиям.
Потом вооружился плоскогубцами, отвёрткой маленькой, двумя монтажками и крепонько взялся за шрусы, пыльники снимал, на коробке, на правом шрусе у колеса пыльник снимать вообще не надо, если конечно любопытство не переборет, а на правом у колеса наружном, по моему снимал чтоб не порвать, но нужно запастись смазкой для шрусов, оригинальной лучше, но подходит и смазка мобил, многоцелевая, такого синего цвета, не вкусная и пахнет не вкусно, содержит что-то с натрием, подробно не вчитывался, продаётся в тюбиках для пистолетов, на фото показана стрелкой, только ей потом надо набивать шрус с запасом, излишки выдавит без ущерба для пыльника. Накладывать полный шрус, в пыльник накладывать не нужно, разве что чуть чуть) в зимнее время когда за 30 – 35 по началу движения будет небольшой стук в шрусах, первые два три километра, с этой смазкой, потом она видимо прогревается, во все остальные температурные и скоростные режимы ведёт себя нормально.
Правый шрус с короткой штангой снимается просто только нужно отвернуть амортизатор лучше с верху под капотом, (меньше долбатни) конечно если сайленблок менян недавно, и болт открутится можно и снизу но как правило болт меняется вместе с сайленблоком и не по причине соображений, а по причине шляпку открутил, гайку оторвал, всё остальное болгаркой выпилил.
Крылышко, или бабочку, или кто как назовёт, вобщем можно верхнюю шаровую снять, путём выпрессовывания, можно снять целиком но зафиксировать, так как она под своим весом при максимальном угле поворота может продваить резинку на шаровой, как правило, это не сильно приятно, после снятия бабочки, нужно контролировать нижнюю шаровую под ступицей, если ступица сильно наклонится в какую либо сторону резинку на шаровой может продавить, конечно можно выпрессовать эту шаровую это ешит все проблемы, но может их и добавить при неудачном выпрессовывании., Хомуты с внутренних пыльников уже должны быть сняты, так их меньше шансов порвать, но не нужно расстраиваться шансы есть всегда.
Да забыл — нужно отвернуть точнее ослабить гайки крепления шрусов к ступице проще говоря осей, пока колёса не подвешены, так проблем меньше будет.
Так если шаровая не выпрессовалась продолжаем, отгибаем на максимальный уровень ступицу, помогаем рулём –угол поворота, потом оттягиваем ступицу в низ, немного помешает реактивная тяга подвески, её отворачивать не нужно, это ничего не даст, оттягиваем пыльники вытаскиваем ось в верх из шруса, перед тем как вытащить ось, нужно снять с оси три штучки типа шарнирчиков и запомнить в каком они положении стояли относительно оси, затем вытаскиваем ось в верх, отворачиваем гайку оси на ступице, и снимаем ось, фиксируем амортизатор и бабочку, в безопасном для резинок положении.
Берёмся за правую ось, такие — же манипуляции с амортизатором и бабочкой, и с шарнирчиками, и при помощи монтажки, ей надо будет немного отодвинуть ось, вытаскиваем её не помню только из внутреннего шруса или, из ступицы, отвернув гайку, можно немного коробку приснять, чтоб легче было.
После того как ось сняли, отворачиваем коробку, все болты, вытаскиваем их, коробка остаётся висеть на двух направляющих втулках, тихонечко монтажечкой её отодвигаем, и она летит на вас, коробку нужно привязать с верху за что-нибудь, весит она килов 25 – 30, можно и так удержать, но если что-нибудь забыл отцепить, то отцеплять это будет раза в три интересней и приятней чем на подвешенной.
Коробка снята, можно идти спать, утром заехать в магазин, за 12 гранными головками, на 12 или на 14, на фото видно болты, откручивать их лучше крест на крест, перед снятием корзины нужно нанести метки на маховик, как стояла корзина, краской или мазилкой, её штрихом называют, болты я тоже помечал, сняли корзину запомнили в какую сторону пружинами стоял диск сцепления, пометили его на всякий случай, хотя это не пригодилось, ставим другой диск, я поставил корейский стекловолоконный, по качеству конечно родному раза в три уступал но выбора не было, уже купили, у износа корзины надо смотреть а пальчики, да так по внешнему виду, желательно вместе со всем этим делом поменять выжимной подшипник, как правило его рекомендуют менять обязательно.
Поменяли, по фотографировались на фоне всего этого дела, и собираем обратно, болты на корзине нужно затягивать динамометром, примерно 43 НнМ точно не помню, но обязательно по динамометру, и чем точнее он будет тем лучше, при неправильной затяжке возникнет вибрация корзины примерно на 1150 оборотах, приятного мало если болты затянуты с небольшой разницей в силе, вибрация пропадет примерно через 1350 км, в виду температурных перепадов в работе, притирки диска, и вибрации, болты немного ослабнут и придут в нормальное состояние, но если переборщить, это войдёт в опыт.
Всё остальное собираем также как разбирали, лучше всё это делать при плюсовой температуре, тогда и смазка вкусней, и пыльники сами не рвутся.
Что забыл написать можно прочитать в мануале, но таких подробностей там нет.
Также нужно затариваться всеми чечками заранее, которые в планах на замену, и возможно придётся заменить, изза несвоевременно полученного опыта.
(5 фотографий)
Цена вопроса: 3 700 рублей
Нравится Рекомендую
Комментарии 8
Между делом, после зимнего сезона, плановый осмотр и чистка свечей.
И проверка бортового самописца, он был установлен после того как хонда перешла мне.
И зная дату предыдущего осмотра, были выведены следующие данные.
С предыдущего осмотра прошло ровно 3 месяца и 17 230 км. время работы 427часов и 23минуты, при средней забортной температурой в -14 градусов по Цельсию.
Хотя зимой температура порой зашкаливала за -37, средняя видимо из — за сейчасошней жары вышла -14.
Также были выявлены, не очень приятные данные, накрылся датчик CO, или его ещё лямбда зондом зовут,
пришла пора замены задних тормозных колодок,
смены всех топливных фильтров,
замены воздушного фильтра,
замена тормозной жидкости,
подошло время смены антифриза,
В общем работы на целый день но это не сегодня, а сегодня в плане только осмотр, проверка зазоров, и чистка свечей.
Приготовления и инструмент, использующийся для данной проверки. В баллончике, специальная термостойкая смазка на основе алюминия, для свечей и всего что пригорает, с ней свечи откручиваются от руки, с условием, что до этого закручивались с усилием 18НнМ.
Свечник,
Щуп, с уже приготовленными пластинами под зазор 1,1мм.
И щётка по металлу, для чистки резьбы.
Свечи решил выкручивать по порядку, следовательно свеча из первого цилиндра. Свеча в нормальном состоянии, не считая пористого желтоватого налёта на дугообразном электроде, это из — за низкого качества бензина.
Свеча из второго цилиндра, состояние удовлетворительное, не считая слабый розовый налёт на изоляторе, который стирается от прикосновения к изолятору, это тоже от ненадлежащего качества бензина, а точнее от повышенного содержания в бензине серы.
Свеча из третьего цилиндра, тоже свидетельствует о низком качестве бензина, она также в норме.
Свеча из четвёртого цилиндра, свидетельствует также о низком качестве бензина, и на корпусе свечи чётко видно черный налёт, точнее копоть, это происходит из — за того, что охлаждение четвёртого цилиндра, намного интенсивней охлаждения остальных, (точнее головки цилиндров), следовательно, из — за быстрого её остывания на ней образуется копоть, это уже означает, старение антифриза, при смене которого обязательно нужно промыть систему охлаждения, и данная неисправность устранится.
два года назад 644 просмотра
Нравится2 Рекомендую
Комментарии 4